Previous Entry Поделиться Next Entry
ИТАЛИЯ. НЕАПОЛЬ И КАМПАНИЯ. ЧАСТЬ I. Катакомбы Неаполя
pro100kov
Подавляющее большинство людей при упоминании о Неаполе тут же вспоминают многочисленные мусорные скандалы. Ну да, не без этого: местная каморра (неаполитанская мафия, не путать с сицилийской Коза Ностра) держит этот бизнес в своих руках. Так что в представлении большинства город должен выглядеть как большая свалка. По факту - не совсем так.


Город вполне приличный и благоустроенный. Просто мусорят тут как-то отчаянно и глобально. Думаю, что просто мусорщики не в состоянии убирать весь тот хлам, который оставляют после себя жители портового города. Особенно в «испанских кварталах» - густом переплетении улочек и переулков, где почти никогда не бывает солнца. Дома высокие и стоят так близко друг к другу, что в оставшиеся узкие коридоры яркий свет может проникнуть только на час-другой в день. Тут сыро и не очень уютно. Но почему-то именно этот район воспринимается как «местный колорит». Или узкие, завешанные бельем сверху, а снизу заставленные лотками с сувенирами улицы Спакканаполи. Сверху они выглядят как жуткий рубец,  рассекающий плоть мегаполиса.

 Но есть и другой Неаполь, чистый и благоустроенный. Очень уютный и радующий глаз. Весь вопрос в том, где именно гулять и что вы хотите увидеть.
Но сначала хочется рассказать о другой необычайной особенности неаполитанцев. О той черте, которая не сразу бросается в глаза, но увиденная однажды, оставляет невероятное по силе впечатление. Об отношении к смерти…
Здесь оно совершенно особенное. Неаполь никогда не был «самым безопасным местом планеты». Портовый город, вспыльчивый характер. Тут резали в темных переулках так активно, что город освещали не для комфорта, а исключительно в целях безопасности. Это отдельная и довольно забавная история.
Первые фонари местные отчаянно били. То ли не нравился им дизайн. То ли свет мешал грабить прохожих. В результате одному епископу пришлось предложить местным жителям дарить образа святых. Их устанавливали в стенных нишах через каждые два-три дома. Зажигали свечи. И они освещали переулки. Крушить крошечные алтари у бандитов рука не поднималась. Помимо всего прочего, неаполитанцы крайне религиозны. Так и прижились уличные лампадки. Правда, местные бандиты тут же назначили пару святых в свои покровители и умудряются молиться о том, чтобы им послали «упитанного лоха» поздним вечером.

Но опять же – любовь и вера не мешает итальянцам грабить эти же алтари, где порой устанавливают банки для пожертвований. Лично видел такие алтари, опутанные цепями и обвешанными огромными «амбарными» замками. Видимо, даже своим тут не доверяют. Вот и думай, чего больше в неаполитанцах: любви к богу или к деньгам?
Но мы отвлеклись. Итак, смерть тут воспринимают как-то по-особенному. С определенной долей торжественности и неизбежности. Вполне может быть, что сказывается еще и соседство с Везувием. Зная, что в любую минуту он может начать извергаться, начинаешь острее чувствовать жизнь. Все знают историю Помпей. Но ведь вулкан извергался и совсем недавно. Буквально в 1944 году Неаполь накрыло так, что бомбежки показались детским лепетом. И когда он проснется снова - через день или через год _ не знает точно никто. Это всего лишь вопрос времени. Поэтому и приходится жить так, будто день последний. А с мертвыми прощаться  - будто они навсегда остаются рядом с тобой. Хотя почему «будто»? Сотни тысяч останков остаются доступными для обозрения и сегодня. Надо просто знать, где искать.
Кстати, о смерти тут сообщают довольно необычным образом: развешивают по улицам плакаты. Афишные тумбы увешаны типографским способом отпечатанными листовками-полотнищами, сообщающими о том, что кто-то из родни отправился в мир иной. В популярных для сбора людей местах их могут быть десятки за раз. Днем, когда улицы пусты, смотришь на эти некрологи и создается впечатление, что тут вообще все умерли.
Прогулку по старинным погостам лучше начинать с катакомб Сан-Дженнаро (святого Януария - Catacombe di San Gennaro).

Находятся они рядом с базиликой, посвященной Коронованию Богоматери, и датируются вторым-третьим веком нашей эры. Хотя хоронили тут вплоть до девятого, и никто толком не знает, сколько людей нашли здесь свой последний приют. Судя по размаху - тысячи. Поскольку подземелье имеет два яруса и на каждом сотни метров коридоров с нишами. А пол - просто тотальное кладбище. Десятки пустот, бывших когда-то могилами. А остальные, наверно, просто не стали вскрывать, чтобы оставалось место для прохода. Размах потрясает: своды, ниши, бесконечные склепы. А потом спускаешься еще на ярус ниже. И все повторяется снова. Коридоры и ниши, где хоронили людей. Тут же остатки фресок в небольших склепах, которые принадлежали знатным семьям. Они могли позволить себе и здесь персональные хоромы.

А все потому, что неаполитанцы люди крайне религиозные и хотят после смерти обеспечить себе местечко на небесах. А лучше всего это сделать под покровительством святого. Собственно, это подземное кладбище началось со склепа святого Агриппина. Потом кто-то захотел упокоиться рядом и подал пример. Так и выросло кладбище вокруг захоронения святого.
Самого его, уже, конечно тут нет. Осталось только место захоронение и несколько фресок, отмечающие: где именно находился святой. И ниши вокруг потом занимали сплошь какие-то герцоги. Причем хоронить начали тут настолько давно. Что можно найти и практически классические римские фрески и те, что больше похожи на поздние – византийские. Кстати, когда эта часть Италия, как и остальной христианский мир, приняла доминирование византийской модели христианства, базилика служила епископской резиденцией. Это довольно любопытное место. Из-за того, что использовалось оно многие века, тут и крестили, и хоронили, и проводили различные службы. В общем. смешали все в одну кучу. Жизнь и смерть сплелись в необычайный клубок.

Сегодня сюда можно попасть за несколько евро, но только под присмотром гида. Он водит по катакомбам и увлеченно рассказывает об археологических исследованиях и фресках. Хотя внешний вид этого места производит гораздо большее впечатление. И ведь это еще цветочки. Город весь изрыт подобными подземельями, где складировали (другое слово не может отразить размах захоронения) своих покойников неаполитанцы.

Правда, следующие катакомбы уже выглядят пугающе. Вход в катакомбы Сан-Гаудиозо находится прямо под алтарем базилики Санта-Мария-делла-Санита.

Сначала спускаешься в небольшую крипту, достойную того, чтобы посидеть несколько минут на ступеньках, пытаясь окинуть ее взоров сразу всю. Есть что-то очень уютное в поблекших красках. В том, что алтарь этой крипты находится прямо под другим, более помпезным и современным. А потом проходишь  в узкий коридор и погружаешься в странные заморочки доминиканцев.

Собственно, началось все уже привычным образом. Захотели святые отцы и местные горожане из зажиточных быть поближе к гробнице святого Гаудиоза. Начали рыть вокруг в туфе коридоры для захоронений, благо туф - материал мягкий и податливый. Однако быстро выяснилось, что желающих много, а вот места не хватает. И тогда монахи нашли оригинальный, но довольно шокирующий выход. Они начали превращать тела в мумии, чтобы они потом меньше места занимали. И способ выбрали более чем оригинальный. От такого волосы на голове шевелятся.

Покойников в сидячем положении помещали в вертикальные ниши, а затем замуровывали. Правда, без головы. Ее отделяли и вмуровывали отдельно. Так, чтобы череп из стены выступал. Стена, закрывавшая тело, покрывалась фреской. Платья рисовали, костюмы со всеми орденами и регалиями. Так что стены тут сплошь из замурованных покойников состоят. Их потом выкапывали и хоронили уже компактными. Зрелище еще то. В паре мест специально часть перегородки убрали, чтобы из стены весь скелет торчал. Для наглядности и зрелищности. А  так все пристойно: вроде как картинки на стенах. Только понимаешь, что это останки чьи-то. И ведь что удумали монахи: чтобы неаполитанцы и после смерти приличия блюли, мужиков в одну стену, а женщин _ напротив замуровывали. Исключение лишь  одно: для какой-то легендарной пары влюбленных.

Кстати, сама церковь тоже достойна внимания. После катакомб по ней можно побродить, чтобы понять: современное искусство отлично приживается в католических церквях. То, что у нас бы сочли богохульством и непотребством, тут выставлено как часть интерьера. Видимо, тут быстро сообразили, что любое проявление стремление к общению с богом достойно поддержки. Некоторые экспонаты, по-другому не назовешь, более чем спорны. Но настоятель, наверно, искренне верит: лучше так, чем никак.

Ну а катакомбы стали культовым местном у жителей Неаполя. Причем настолько, что начали сами собой зарождаться обряды и ритуалы разнообразные. Причем сильно не совместимые с традиционным представлением христиан о загробном мире. В обще, в 1969 году по указанию кардинала Коррадо Урси черепа из стен повыковыривали в большинстве своем и похоронили «по-человечески». Оставили лишь несколько для наглядности. А местным запретили в них записки с просьбами совать. В Неаполе началась серьезная борьба с культом почитания смерти, во всех церквях священники начали уговаривать местных жителей отказаться от фетишизма.




Но неаполитанцы нашли другой выход. Их местный культ мертвых (странный феномен, не имеющий ничего общего с христианством, что странно для крайне религиозных людей), каким-то образом совмещенный с представлениями о помощи живым с того света, теперь процветает на кладбище Фонтанелле. Если кто-то считает, что Церковь на костях (Костница) в чешском городке Кутна Гора - мрачное место, приезжайте в Неаполь и поймете, что были до этого в детском парке развлечений. Ничего более пугающего и удивительного чем Фонтанелле я за свою жизнь не видел пока.

Это огромная пещера, в которой покоится по разным оценкам от трехсот до четырехсот тысяч человек. Вернее их кости. Поскольку итальянцы очень любят успокаиваться возле церквей, а места всем не хватает, то в средние века появилась практика: выкапывать останки и свозить их сюда, освобождая места для новых покойников. Потом была чума, когда умирало по полторы тысячи человек в день. Их тоже на кладбище Фонтанелле свозили. И так вплоть до эпидемии холеры в 1837 году. Потом практику прекратили. Но и без этого костей хватает.

Нереальное по размерам помещение, а вдоль стен тысячи черепов, берцовые кости просто грудами сложены. Их количество кажется совершенно бесконечным. Идешь и оторопь берет от зрелища. При этом огромный свод кажется крышкой гроба, в котором тебя по ошибке заперли со всеми этими покойниками. Кто эти люди _ не знает никто. Их имена давно забыты.


Но неаполитанцы и их приспособили под свой специфический культ мертвых. Они сюда приходят массово раз в неделю просить о выигрыше в национальную лотерею. И запихивают в глазницы черепов записки с просьбами. В виде подношений _ монеты и венки подносят.


Причем есть особенно «фартовые» черепа, к которым очередь выстраивается. В общем, служители регулярно чистят это место, выковыривая записки. Еще та работка…



И чтобы закончить с подземным Неаполем. Стоит упомянуть еще об одном необычном месте - туннель Бурбонов (Tunnel Borbonico). Правда, найти его оказалось не просто. Местные жители далеко не всегда знают о нем. Поэтому указывали в разные стороны. А те, что указывали путь, говорили очень непонятно. Вернее, это мы думали, что парковка ориентир. А потом оказалось, что именно через подземную парковку и можно до него добраться. На входе даже таблички толком нет. Просто идешь через парковку. Она заканчивается, но нужно топать дальше по коридору, пока не упрешься в железные ворота. Может быть дело в том, что посещений это место открыли только в 2011 году.
С ним история не очень понятная. Гид рассказала, что открыли его в 2005 году во время работы над каким-то государственным проектом. Но при этом в старом туннеле прятались неаполитанцы во время авиа налетов на город во время второй мировой войны. Потом тут хранили всяческий конфискат, но в конце 50-х годов туннель снова забросили. И, видимо, про него слегка подзабыли.

Затеял его строительство король Фердинандо II Бурбон в 1853 году. Ему пришла идея о создании подземного перехода, который должен был вести от дворца Реалэ до порта. Сказано – сделано. Какими-то нереальными темпами невероятное сооружение создали всего за три года. Как его использовал сам правитель – дело темное. Но теперь это любопытная достопримечательность, достойная визита.

За часовую прогулку можно увидеть и места, где жили люди во время бомбежек. Остались надписи на стенах. Полуистлевшие лежаки и даже какая-та печурка, на которой грели воду и готовили еду. Тут же кучи автомобилей, сгнивших, но тем более привлекательных. Есть и настоящие раритеты. В общем – очень классная прогулка. Особенно когда понимаешь, что окончательно запутался в этих ходах, переходах, закоулках.
И главное, что описные подземелья и катакомбы – далеко не полный их перечень. Просто в остальные решили уже не ходить. Иначе можно в этом погрязнуть: полгорода ископано, десятки километров открыты для посещения. Но хотелось увидеть и прочие кайфы. Но сначала мы решили покататься по остальной Кампании….

?

Log in