Previous Entry Поделиться Next Entry
Италия. Сицилия. Часть VIII. Сиракуза (Терраферма)
pro100kov
Но рано или поздно, а с Ортиджи приходится выбираться. Ощущения довольно странные, когда валишь с этого пятачка на «материк», вдруг сразу оказываясь на нормальных широких улицах, где люди спешат по своим делам. На Ортидже как-то не ощущается будничной серости. Там все сидят в кафе или тусят по магазинам, ощущение, что вообще никто не работает, кроме продавцов. Но впереди есть всяческие кайфы, посетить которые нужно обязательно. Терраферма тоже не так чтобы сильно большая. Общественным транспортом ни разу не воспользовались, предпочитая продолжительные прогулки.


Первым делом направились в так называемый Квартал Неаполис (Neapolis). Черт его знает, откуда такое название. На самом деле это пара квадратных километров античных руин. Причем видно, что когда-то место было центром бурной жизнедеятельности, потому что в нескольких сотнях метров друг от друга сохранились и древнегреческий и древнеримский театры.

Только нужно учитывать, что сюда автобусами свозят туристов. Людей может быть просто тьма. На пятачке, где выгружают «пакетников» несколько десятком магазинов со всякой фигней по страшным ценам. Чуть дальше на пустыре будочка, смахивающая на общественный туалет. Там нужно купить билеты. Сотрудники – чистые уроды с манией величия. Ведут себя так, будто эти руины воздвигли их дедушки, а туристов они пускают только под сильным давлением государства. Билеты купили, но сопляку-билетеру хотелось дать в морду.

В парке первым делом натыкаешься на Римский амфитеатр (Anfiteatro romano). Он основательно опустился ниже уровня земли, так что его пришлось в свое время откопать. Если быть точными - он был обнаружен в 1839 году, а раскопки проходили в начале XX века. Такие вещи сложно описать. Но есть определенный каф в том, чтобы обойти эту громаду, полюбоваться на замшелые камни, местами выбеленные солнцем и ветром. К сожалению, внутрь не пускают. Хотя строение вполне себе устойчивое, на арену туристам запрещено спускаться.

Чуть дальше по аллее стоит громадина Жертвенника Гиерона (Ara di Ierone), построенного еще в III веке до нашей эры.

Почти циклопическое строение для тех лет: шириной около 192 метров и длинной 23 метра он остается самым большим подобным сооружением, дошедшим до нас со времен Древней Греции. Когда-то тут только за один день могли принести в жертву до 450 быков. Это была демонстрация могущества, богатства и собственной значимости. К сожалению, от всего комплекса осталось лишь один фундамент. Первоначально его окружали колоннады, а во времена Римской империи во внутреннем дворе был взращен сад. В 16 веке испанцы разобрали жертвенник для строительства крепостей.

Идем дальше и попадаем в  Греческий театр (Teatro Greco). Тоже, между прочим, смый крупный из дошедших до нашего времени.

Он тоже был возведен Гиероном II для публичных собраний. К счастью, он открыт. Можно походить между рядов, присесть на каменную скамью и представить себе, что именно здесь, на этой самой цене проходили премьеры нескольких пьес Эсхила, написанных им во время проживания в Сиракузе.

Театр действительно большой. Не знаю, сколько людей он мог в свое время вместить, но видимо, и Сиракуза когда-то была не заштатным городом, а действительно центром древней цивилизации, если ей понадобилось такое строение для общих собраний людей, обладающих правом голоса. К сожалению, верхняя часть театра разрушена  по приказу императора Карла V в XVI веке, чтобы из полученных стройматериалов воздвигнуть крепостные стены на острове Ортиджа.

Квартал Неаполис (Neapolis) это место, где можно смело провести несколько часов. Конечно, если это не лето, когда территория превращается в раскаленную сковороду. Единственное место, где можно укрыться в тени – это Райские каменоломни (Latomia del Paradiso).

Название забавное, особенно если вспомнить, что на каменоломни ссылали людей, которым не суждено было остаться в живых. Смертность тут была запредельная, а работа – сущий ад. А однажды они обрушились и погребли тут сотни людей. Хотя, в то время рабы за таковых даже не считались. Сейчас в каменоломнях для посещения открыт только грот под названием Ухо Дионисия (Oreccio di Dionisio).

Согласно местной легенде, сиракузский тиран Дионисий (Старший) в IV в до нашей эры сажал своих политических противников в одну камеру, чтобы с помощью резонанса это Уха подслушивать чужие шепотки. Историю вспомнил Караваджо, осматривавший пещеру, и с его легкой руки появилось название. Акустика и правда отличная. Обычно среди туристов обязательно находится человек, начинающий распевать песни. Стоишь в дальнем углу грота, а ощущение, будто он в ухо тебе орет. Кстати, по другой версии грот был специально сооружен для улучшения акустических свойств Греческого театра.

Рядом есть еще грот Канатчиков и ранне христианский колумбарий. К сожалению, оба места закрыты для посещения. Хотя исследования там какие-то проводятся. Явно активно использующие тропинки ведут внутрь, но дорога перегорожена деревянными шлагбаумами. Можно, конечно, попытаться тихонько подлезть и проникнуть, но могут и выгнать к чертям из парка.

Дальше  любознательность привела нас в  Каменоломни капуцинов (Latomie dei Cappuccini).  Найти их оказалось не так просто. Мы минут пятнадцать кружили вокруг места, где должен быть вход. Даже ломились в какую-то церковь, пока не обнаружили неподалеку от нее будочку кассира и дорогу, уводящую резко вниз.

Ощущение, что Сицилия вообще состоит из подземелий. Города разрастались над ними со временем. И хотя Сиракуза до сих пор не приблизилась даже на четверть к той численности населения, что была в ней полторы тысячи лет назад, она расширяется. И Каменоломня Капуцинов, где некогда добывался камень для строительства, теперь посреди города. Дырка  пару гектаров площадью и глубиной с десятиэтажный дом.

Это самая большая каменоломня из тех восьми, что есть в городе. Чтобы понять ее размеры можно вспомнить о том, что когда Сиракузы (тогда еще во множественном числе) отбились от афинян, то именно эти каменоломни стали тюрьмой для пятидесяти тысяч пленных. Наверх поднялись потом лишь семь тысяч. Об этом писал в своей «Истории Пелопонесской войны» еще Фукидид.

Сложно сказать, как это место выглядело пару тысяч лет назад. Но сейчас спускаешься как в затерянный мир. Тропа уводит вниз, гомон города стихает, практически исчезает солнце. И ты оказываешься в полутьме зарослей, которые тут напоминают джунгли с проложенными дорожками.

Постепенно углубляясь внутрь этого невероятного пространства, начинаешь видеть местные чудеса. Частично рукотворные, частично созданные многочисленными катаклизмами. То огромные пилоны по тридцать метров высотой устремляются к небу, как пальцы, торчащие из земли. То огромный валун в тысячу тонн завис над тропой, вклинившись между двух таких же исполинских обломков скалы.

Где-то тропа уводит в каменные коридоры, пробитые в скале, порой выводит на какие-то «площади» - просторы чистого камня, где нет места даже травинке. Кое-где остались вырубленные в скалах очаги, где рабы, а спустя века каменотесы готовили свои нехитрые ужины.

Поначалу кажется, что небольшой «сквер» внизу – это и есть все, что можно увидеть. Но оптом обнаруживаешь дорожку в сторону, она уводит через каменную «дверь», петляет и разветвляется. И вот уже бродишь второй час, оглядываясь как завороженный.

Находишь некий навес, под которым явно прятались рабы от дождя. Здесь же остатки древнего очага, где готовилась еда. Стены до сих пор в копоти. Тут же и колодец, ныне закрытый решеткой, но явно очень глубокий. Потом вышли через каменный грот к какой-то площадке, больше всего напоминающей сцену. Может быть она так и используется, потому что явно творение относительно недавнее. Да и как мини-театр место совершенно потрясающее. Особенно забавно задрать голову и увидеть жилые дома, расположенные вокруг каменоломни.

Общее впечатление усиливало одиночество. Кроме нас здесь не казалось других туристов. И все огромное подземное царство оказалось в нашем распоряжении.

Правда, в довесок к этой романтике прилагались миллиарды комаров, для которых мы были единственной, а потому и желанной добычей. И очень хотелось спросить тех монахов-капуцинов, которые первые начали превращать это место в «подземный» сад с тропинками и тенью: комаров они тоже изначально запланировали в таком количестве? Потому как меня сожрали вчистую. Так что не ходите сюда в шортах и майке. Не повторяйте мою ошибку…

Напротив каменоломен есть небольшой сквер, нависающий над морем. Прикольное место посидеть с бутылочкой ледяного пива и повтыкать на волны. Отсюда мы прогулялись вдоль берега, но ничего стоящего внимания не обнаружили. Все теоретические возможные для купания места были закрыты.

Не сезон. Хотя, судя по череде отелей, тут явно уже курортная зона. На каменных террасах благоустроенные зоны отдыха с лежаками и зонтиками. Но спускаться в море нужно по лестницам. И. судя по бурунам и белой шапке пены, камней в море достаточно. Так что плавать в любом случае нужно аккуратно.

Обломавшись с купанием, пошли в Церковь Иоанна Богослова у катакомб (Chiesa di San Giovanni alle catacombe) и собственно катакомбы Сан-Джовани. Экскурсии проводятся по времени. Так что с полчаса пришлось подождать.



Первым делом гид вдет в крипту Сан-Марчано. Она расположена на месте разрушенной церкви, от которой осталась только пара стен. За две тысячи лет эта часовня сильно опустилась, оказавшись теперь под землей. Это место привлекает еще и тем, что, согласно легенде (для местных - неоспоримый факт), здесь совершал литургию апостол Павел во время пребывания в Сиракузах в 61 году.

В своих «Посланиях» апостол действительно упоминает о трехдневном визите в Сиракузы, которые он посетил на пути из Палестины в Рим. Относиться к этому тексту можно по-разному, но сам факт того, что это место существует - интригует.

Получается, что ему около двух тысяч лет, хотя сохранившаяся роспись явно более позднего времени. Ее относят к тем временам, когда Сицилию покорили норманны, воздвигшие церковь на месте базилики.



А потом нас повели в многокилометровые катакомбы Сан-Джованни. Полторы сотни лет их детально исследовали и установили, что это тысячи могил, десятки километров галерей и переходов. Есть даже точная карта, поскольку когда-то это место было древним акведуком. Так что строить даже особенно не пришлось: осушили, расчитили…

Это единственные катакомбы в городе, открытые для посещения. Потому что остальные еще не настолько исследованы, да и по технике безопасности там не так благополучно, чтобы водить туристов. Но и этого места хватит, чтобы в полной мере оценить, как провожали в последний путь христиане своих покойников на рубеже V-VI веков нашей эры. Лестница стремительно уводит вниз в череду широких галерей, по обеим сторонам которых бесконечные глубокие ниши с характерными выемками: покойников укладывали рядками. Одного за другим. Иногда, по десять-пятнадцать тел подряд.



Сейчас тел нет. Во время войны все останки из захоронений были перенесены на кладбище. А сами катакомбы использовались как бомбоубежище. Здесь легко можно заблудиться. Отвернулся, заглянул в соседний проход, сделал из любопытства пару шагов. И все. Где-то слышен голос гида (без сопровождающих не пускают), и начинаешь метаться в череде проходов. Пытаешься идти на звук, но он резонирует от стен. К тому же, есть «сквозные» ниши с могилами. И вроде бы нагнал своих, слышишь голоса, а подойти не можешь. Пару раз в дальнем конце коридора мелькали тени. То ли кто-то отстал от предыдущей экскурсии, чтобы породить самому (это вообще не проблема), то ли смотрители шастают. Но как-то не по себе от этих фигур.

Есть отдельный зал девственниц. Правда, по этому поводу есть разные мнения. Потому что из огромных каменных саркофагов извлекли женские тела лет под восемьдесят. То ли монашки это были, то ли на счет невинности кто-то сгоряча заикнулся.

Ощущения от катакомб смешанные. С одной стороны, конечно, стоит увидеть. С другой стороны, начинаешь в какой-то момент уставать от бесконечных переходов и бормотания гида. Интересно, какие будут ощущения, если погулять тут самостоятельно? Наружу вышли со счастливым вдохом -  можно дышать полной грудью свежим воздухом.



Рано или поздно, но пришлось идти и в Церковь Мадонны делле Лакриме (Santuario Madonna delle Lacrime). Это одна из самых странных церквей, которые мне доводилось увидеть в своей жизни.

В народе ее величают «соковыжималкой». Похоже, кстати. Для начала, ее форма крайне необычна. Вроде как архитектор увидел ее во сне. Во-вторых, связана она с конкретным чудом. Что-то на счет того, что образ Непорочного сердца Богородицы, висевший над кроватью молодой супружеской пары, источал слезы с 29 августа по 1 сентября 1953 года. Католическая церковь это считает официальным чудом. В церкви висят экраны, на которых транслируются события тех дней: шествия, в которых принимали участие десятки тысяч (!) верующих, какие-то исследования слез, проводившихся учеными и так далее.

Службы идут одновременно в нескольких залах.



А еще есть музей, от которого рвет крышу. Это пожертвования людей, которые излечились или решили какие-то свое проблемы, благодаря молитве в этой церкви или этому чуду. Тут руки-ноги-головы и всякие внутренние органы из золота и серебра, пожертвованные после того, как этот орган вылечился. Тут груды корсетов и костылей, которые больше не нужны исцелившимся. Десятки подвенечных платьев, сотни золотых часов, перстней. Цепочек и брошек, которые верующие преподнесли в благодарность за исцеление. Ощущения еще те, если честно…



Встретили какую-то цилиндрическую церковь. Странная конструкция. Названия не нашел. Внутри – скучно.

Добрели до комплекса церкви святой Луции у гроба (Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro). Но церковь тоже оказалась довольно скучной, а знаменитый баптистерий, опустившийся метров на десять под землю, закрыт наглухо.

Попытались погулять по окрестностям, но лишь убедились в том, что эта часть города вообще не представляет интереса. Обычные жилые районы с обшарпанными домами и пустынными улицами. Так что покрутились в центре Террафермы и свалили к себе в Ортиджу на море. Вот оно точно всегда открыто и никогда не надоедает...


?

Log in