Previous Entry Поделиться Next Entry
По следам Австро-Венгрии. Часть V. Венгрия: Будапешт
pro100kov
Переезд в Будапешт, как путешествие на другую планету. Сразу становится шумно, сразу в глазах пестрит от афиш. То выставка, то концерт. Город живет полнокровной жизнью, и людской гомон не затихает до утра. За прошедшие с предыдущей поездки восемь лет он даже как-то похорошел. Когда-то Будапешт вызывал легкую жалость: столица Венгрии отличалась изрядной запущенностью и выглядела как падчерица Вены. Разница и сейчас заметна, но уже не так бросается в глаза.


Город изрядно подкрасили и подчистили. А на знаменитой улице Ваци стало еще больше магазинов.  Торгуют с раннего утра до позднего вечера, надеясь как можно больше насовать в руки туристам совершенно бессмысленных сувениров. Но, самое интересное: здесь все это стоит настолько смешных денег, что расставаться не жалко… И чувствуешь себя снова в России 90-х, когда ходил с купюрами номиналом по десять тысяч. Здесь они самые ходовые. Десять и двадцать тысяч форинтов… Мелочь стремительно исчезает из обращения. Хотя монета в двести форинтов радует. Все округляют до десятки. Так считать проще.

Мы поселились в доме недалеко от церкви Sacred Heart Catholic Church (понятия не имею, как она называется на венгерском), возле станции метро Kálvin tér, ход в которую больше всего напоминает гигантскую мокрицу. Я поначалу оцепенел.

То ли чьи-то воспаленные фантазии, то ли некий концепт, смысл которого от меня ускользнул. А потом ничего, привык. Зато отчаянно порадовал двор. Я таких раньше своими глазами не видел. В принципе, это огромный продолговатый колодец. Только внутрь выходят не как у нас маленькие балконы, а огромные, опоясывающие колодец по кругу.

Фактически, это внешние коридоры, куда выходят двери квартир. Потом вычитали, что в середине прошлого века венгры таким образом решили бороться с урбанизацией. Идея заключалась в том, что когда двери выходят на общий балкон, по которому можно обойти весь двор, то люди больше общаются. Это повышает их социализацию, не дает разбежаться «по хаткам».



Видимо, в Венгрии стремительно укрупняющиеся города вызывали некоторое беспокойство. Потом мы встречали подобные много раз. Хотя, как показала практика, даже такие балконы проблему не решают: мы с соседями за все дни столкнулись пару раз. И то, когда выползали покурить на свежий воздух.

Первым делом в Будапеште мы по старой доброй привычке отправились на рынок. В центре он один, ни с чем не перепутаешь. Очень напоминает по ощущениям наш Центральный рынок - тоже можно купить все, что угодно. И, естественно, местные специалитеты. Если у нас народ ломится за донской рыбой, то здесь - за колбасой.  Она достойна внимания. Венгры в ней знают толк.

Если найти плохо говорящего по-русски продавца, он с удовольствием  прочтет лекцию о том, чем свинья, которая пошла на этот сорт, отличает от той, из которой изготовлена соседняя салями. Черт его знает, как это отличить на вкус. Набрали разной. Особенно радует салями из кабана, оленя и так далее… Самая дорогая из некой породы свиней под названием «мангалица» (Hungarian Mangalitsa). Какая-то супер аутентичная местная порода, которую разводят издревле. Внешне напоминает вязанную из рыжей шерсти игрушку. На самом деле, это часть аттракциона, в котором нужно обязательно принять участие.

Самое забавное, что венгры делают еще и паштет из утиной печени, который противопоставляют знаменитому французскому фуа-гра. Причем по ценам эти продукты уже не отличимы. Для Будапешта стоимость на эти паштеты заоблачная. Баночка в двести грамм стоит дороже, чем хороший обед в ресторане на двоих. Ну, или, по крайней мере, столько же. И тут же черная игра. Судя по банкам - наша, российская. Откуда ее столько на рынке не очень понятно. Видимо, продавцы решили предоставить заезжим туристам все деликатесы. Между прочим, отличный маркетинговый ход. Привыкаешь, что в Венгрии все дешево и покупаешь не задумываясь о том, что цены на икру адские. Но, кажется, что в другом месте еще дороже будет…

 Как оказалось, в Будапеште для нас осталось еще много неоткрытых мест. И двинувшись по Papnoevelde utca мы вышли на небольшую площадь с забавными скульптурами и обилием студентов.

Видимо, красивое здание на площади принадлежит университету, потому что к нему примыкает Университетская церковь, некогда построенная единственным религиозным орденом Венгрии – Павликианским.



Здесь вообще масса демократичных заведений, явно рассчитанных на молодняк. Мы с голодухи заскочили в какую-то азиатскую лапшичную и с удовольствием поели, окруженные молодняком с книгами перед носом. Как они их лапшой не заляпывают – отдельная загадка. Удивительно дело – улица идет параллельно знаменитой Ваци (Váci utca), но здесь тихо, комфортно и в разы дешевле.

Петляя по улочкам, старательно обходя туристические маршруты, мы все-таки уперлись в набережную Дуная, но решили остаться на этой стороне и пошли просто вдоль реки, а потом вновь вернулись в кварталы, где нет засилья туристической фигни и зазывал, которые тянут тебя в кафе на всех возможных языках. Любопытно наблюдать, как они пытаются идентифицировать туриста, обращаясь на разных языках и ожидая ответной реакции. К нам почему-то начинали обращаться то на немецком, то на английском. И только потом переходили на русский, когда мы уже начинали хихикать…

На Váci utca мы все-таки заскочили, чтобы набрать пригоршню сувениров для приятелей и поставить «галочку» о выполненных обязательствах. После этого с чистой совестью вернулись на набережную и прошли от Цепного моста до моста Маргит.  К этому времени уже стемнело. Можно было любоваться огнями на Замковом холме (Varhegy), увидеть ночную подсветку Парламента, пожалуй, одного из самых эффектных зданий города.

По пути к базилике Святого Иштвана (Szent Istvan Bazilika), которая расположилась на одноименной площади Святого Иштвана (Szent István tér) мы обнаружили, что к ней ведут два параллельных улицы: Oktober, 6 и Sas, заполненные отличными барами и кафешками. Судя по ценам, они рассчитаны на местных жителей и обитателей деловых кварталов по соседству. Несколько заведений заинтриговали и были отмечены для последующего посещения.

Сама базилика великолепна в вечернем освещении. Но, как и многие подобные здания, внутри она представляет больше интереса для тех, кто разбирается в церковно-религиозном искусстве. Мы, конечно, заглянули внутрь. Шла служба, поэтому пространство для прогулки было ограничено. Но этого вполне хватило. Когда шли мимо в следующий раз, желания зайти не возникло.  Да - дорого, помпезно, убранство поражает, но как-то интереснее заходить в более старые и менее яркие церкви, где есть дух старины, а не только признаки величия.

Зато мы с удовольствием повтыкали на колесо обозрения, пристроившись с бутылкой вина на площади Deak Ferenc. Удивительно не к месту тут расположился этот аттракцион. Есть что-то настолько нелепое в том, как оно пристроилось в углу площади, что это даже забавно. Кстати, колесо очень красиво отражается в фасадных окнах соседнего отеля. Допускаю мысль, что это было сделано преднамеренно.

На следующий день мы все-таки перешли на другой берег, в Буду. Это была скорее прогулка по памятным местам: подняться на холм Геллерта (Gellért-hegy), оттуда пройтись на Замковый холм, прогуляться там по тихим улочкам, которые чуть выше знаменитого Рыбацкого бастиона, и вернуться в Буду.

И вот мимо Скальной часовни, заходить куда второй раз совершенно не имеет смысла, мы дорожке, петляющей по склону, вырурили к Цитадели. Тут, как обычно, многолюдно. Именно сюда привозят автобусами туристов, так что шагу ступить нельзя, чтобы не вызвать возмущение: вы снова кому-то кадр застите. Кстати, раньше под стенами Цитадели была небольшая выставка орудий: зенитка и еще что-то. Так вот, больше их там нет. Зато заметно прибавилось палаток с сувенирами.



Основной целью посещения холма Геллерта было желание найти один из самых странных монументов, которые мне только доводилось видеть. Это композиция «Сад философов» из десятка фигур, каждая из которых – либо основатель религии, либо известный гуманист. Так что тут и Христос, и Ганди, и Конфуций. Удивительное место, затерянное в парке. Тут только местные с колясками гуляют. Пришлось кружить по тропинкам минут двадцать, пока все-таки нашли искомое.



А отсюда уже более традиционно – через площадь Сарваш (Szarvas tér) к южным укреплениям старого замка. Одно из любимых мест в этой части города. Сюда редко забредают туристы. Им для этого нужно от Королевского дворца через музей и выйти на другую сторону холма. Этого никто не делает. Так что можно пройти через ворота и оказаться под древними стенами.

Здание изрядно просело, так что окна опустились почти до земли и подоконники стали лавочками. Есть еще вариант подниматься с улицы Фё (Fő utca) в Визивароше (Víziváros или «водный город» _ так называется исторический район Буды, где раньше часто случались наводнения) или воспользоваться фуникулером (Sikló). Но это единственный путь, которым мы никогда так и не воспользовались.

Ну а дальше все понятно - к стенам Королевского дворца на площадь Святого Георгия. Тут Венгерская национальная галерея, Музей современной истории (истории Будапешта) и Национальная библиотека Сечени. На наш взгляд – не особенно интересно. Обязательно постоять на пяточке, где Орнаментальные ворота и рядом с мечом Аттилы в когтистых лапах мифической птицы Турул.

Эта скульптура была установлена в честь тысячелетия мадьярского завоевания 896 года. Но поскольку птица смотрит на город, гордо расправив крылья и приподняв хвост, то ощущение, что она срать хотела на туристов, которые фотографируются на фоне ее спины. Опять же обязательно сфотографироваться со скульптурной композицией «Охота короля Матьяша» и дальше – к Рыбацкому бастиону (к сожалению, теперь в нем открылось кафе - галерея заставлена столиками и потерляа все свое очарование), Чумной колонне и церкви  Святого Матьяша (Mátyás-templom). По дороге можно убедиться, что раскопки каких-то античных руин за последние восемь лет так и не завершились. До сих пор вокруг экскаваторы, какие-то будки рабочих и так далее. В общем, очередной долгострой.







Отметившись на достопримечательностях, мы с чистой совестью ушли гулять на любимую часть Будайского (он же Королевский) холма по Господской улочке (Úri utca) вглубь тихих кварталов. На наш вкус, это лучшая часть холма, где почти нет людей, где фасады старых домов (многие из них все-таки восстановлены) навивают ощущение покоя и уюта.

Наверно, здесь жизнь никогда не бывает суетной и очевидной. Все происходит внутри дворов. Если совсем уж интересно, можно заглянуть в Музей военной истории на площади Яноша Капистрано (Kapisztrán tér), где стоит памятник очередному герою, повергающему турка. Внутрь не заглядывали ни разу. Зато снова подойти к развалинам церкви Святой Марии Магдалины (Úri utca, 14) стоит. Когда-то в нее угодила бомба, и здание решили не восстанавливать. Примечательное место по своим эмоциям.

Тут же где-нибудь на улочке можно спокойно пообедать. Заведения открыты, а людей нет. Только свои да случайные туристы могут здесь оказаться.И дальше снова гулять вдоль реки, рассматривая фасады церквей и любуясь зданием Парламента на другом берегу. А потом через мост обратно, в обжитые кварталы. В какой-нибудь уютный кабачок, где шумные венгры лопочут на своем гномьем языке.

Кстати, на обратном пути пытались заскочить в Национальный банк. Там раньше в информационном центре можно было отпечатать памятную «банкноту» с любым изображением. Хотели себя любимых запечатлеть. Охранник долго не мог понять, что мы хотим. Отправил на ресепшн, где нам любезно объяснили: информационный центр закрыт. Правда, мы не смогли понять: сегодня или навсегда…

Ну и конечно по дороге масса памятников, как обычно. То на мостике лидер венгерского восстания 1956 года Имре Надь. То чуть дальше топающий куда-то Рональд Рейган. Идет, кстати, в сторону памятника советским воинам-освободителям. Вдоль реки то маленький Принц на парапете. То девушка, кормящая собаку. То Атилла Йожеф, присевший напротив Парламента. Там рядом еще один памятник – страшный в своей простоте. Железные башмаки на гранитной набережной у кромки воды. Это в память о Холокосте. Тут расстреливали евреев, а тела сбрасывали в воду.

Надо отметить, что венгры вообще очень многие события своей истории запечатлели в бронзе. Причем суть монументов, по большей части, очень трагична. То ребенок с винтовкой в память о несовершеннолетних участниках сопротивления. То башмаки. Очень много памятников людям, которые что-то там пытались, но у них не получилось. Вообще ощущение, что увековечивают даже за попытку изменить жизнь к лучшему.

Но больше все-таки трагических событий, типа стальных шариков, которыми отмечены следы пуль на стенах на колоннах фасада местного Минсельхоза.

Еще день – это прогуляться по центру, в конечном итоге отправившись в путь по проспекту Андраши. Это то место, где Будапешт отчаянно пытается прикинуться Веной. Пафосные строения, сложная и претенциозная архитектура. Все немного облуплено и обшарпано, но все равно производит впечатление. Понимаешь, что находишь в Старом Свете, где помнят лучшие времена. Наверно, это одно из немногих мест, где можно совершенно безнаказанно ездить выпившим. По улице то и дело снуют забавные гибриды телеги и велосипеда.

Представьте себе конструкцию: две лавки со столами, друг напротив друга. Посреди пивной кран. Все выпивают и при этом постоянно крутят педали, чтобы передвигаться. Хотя нет, один всегда халявит: это человек, который стоит посредине и разливает пиво. Внизу в телеге прицеплена пара кег по двадцать литров. Сколько сможешь _ столько и выпьешь. Лимита нет. Правда, в цену это все сразу заложено. Но англичане обожают подобное развлечение. Интересно, если наши люди арендуют «пивной велосипед», они будут в процессе прогулки еще и вяленого леща себе чистить?

В какой-то момент захотелось свернуть на пару кварталов, прогулявшись по улице, где сосредоточены различные посольства. Надо сказать, что домики тут народ выбрал себе со вкусом. Каждый – как сказочная избушка или благородный особняк добропорядочной семьи из высшего света.



В конечном итоге все равно попадешь на площадь Героев, а дальше уже парк и замок с неприличным названием  Вайдахуняд. Правда, из-за особенностей языка тут половина слов и названия звучат вызывающе для нашего уха. Сам замок - декоративный. Внутри несколько красивых зданий и памятник Анониму, немного дикий парк и уходящие вдаль тропинки. И осторожно: там по аллеям парка бегает дикий скрипач, который загоняет туристов в угол, чтобы не сбежали, играет для них, несет какую-то чушь на всех языках и требует деньги. Утверждает, что непризнанный гений.

Один из вечеров был посвящен – ромкочмам, или, как их еще называют в переводе – руин-пабам. Нигде больше мы не встречали ничего подобного.

Руинные пабы – это буквальное понятие: городские власти разрешили молодняку открывать свои заведения в заброшенных домах с условием, что они будут присматривать за ними и поддерживать в чистоте. Естественно, если здание не является аварийным. То, что в Праге превратилось в сквоты, здесь имеет более цивилизованные формы.

Считается, что начало руин-пабам положил ставший легендарным «Szimpla kert». Вроде бы он даже попал  в Top-10 лучших баров планеты по версии «Lonely Planet». За это ручаться не буду, но большинство подобных заведений действительно расположено в районе Эржебетварош и сосредоточены на Kazinczy utca, Dob utca, Nagymező utca, Blaha Lujza tér. В основном это колоритные заведения, опознать которые можно по странным вывескам и большим граффити неподалеку. Многие очень цивильны, некоторые действительно напоминают облагороженные барахолки. Цены вполне гуманные. Но поскольку мы по дороге завернули в одно из заведений отличной местной сетки «Deep Burger», то ограничились просто осмотром этих странных заведений.

Неподалеку нашли забавную улицу Gozsdu udvar. По сути, это галерея, идущая между двух улиц. Больше всего похоже, что это было некогда единое пространство внутренних дворов.



Сейчас тут местный блошиный рынок и какие-то бары. Колоритно, хотя и довольно шумно. Тем не менее, именно эти места и подтвердили, что для нас Будапешт еще не был исхожен. Интересно, на третий визит что-то неизведанное осталось?


?

Log in