Previous Entry Поделиться Next Entry
По следам Австро-Венгрии. Часть VI. Австрия: Хайнбург-на-Дунае, Айзенштадт, Руст
pro100kov
Большинство небольших австрийских городков в этой поездке мы посещали факультативно. Специально глубинка Австрии не планировалась. По большей части, на обратном пути в Братиславу давали крюк, чтобы заехать то в одно, то в другое местечко.  В Хайнбург-на-Дунае, например, мы приехали ради крепости.


Насколько я смог разобраться, крепость над городом относится еще к тем древним временам, когда на этой территории была Римская империя. Поселение на горе, от которого остались только стены именовалось Карнунтумом и была столицей римской провинции Паннония, где проживал когда-то Марк Аврелий. Император Генрих III, мнящий себя наследником великой империи, в 1050 году приказал построить замок Хеймбург.
Фортификационные сооружения несколько раз перестраивали. Но сегодняшние руины вполне аутентичны.

К ним ведет долгая тропа, петляющая по склону горы.  Если бы сам Хайнбург-на-Дунае был красив, то на него бы открывался отличный вид с холма. А так видишь просто низкоэтажную застройку и разбегающиеся в разные стороны дороги. Часть крепости закрыта для посещения. Перед одними из ворот стоит надпись, запрещающая проход. Сунулись было и вернулись. Резко уходящая под уклон дорога довольно опасна после дождя. Поскользнулся и покатился вниз.  Но на часик и так есть где погулять. Обойти стены то с одной стороны, то с другой. Увидеть останки строений внутри. Судя по тому, что внутри Карнунтума стоят столы для пикника, местные проводят в крепости выходные.



Когда мы спустились в сам городок, начинало темнеть. Так что ничего особенно разглядеть не удалось. В семь вечера было ощущение, что он вымер.

Прогулялись по нескольким улицам, сделали круг вокруг местной церкви, нашли еще какие-то остатки крепостных стен. Сейчас между ними проложены улицы, так что идешь внутри каменного мешка. Порой проскакиваешь через ворота, которые просто встроили в городские магистрали. В общем-то ничего внизу примечательного не обнаружилось. Хотя, может быть, засветло впечатление было бы другим.



В Айзенштадт заскочили исключительно для того, чтобы посмотреть на замок Эстерхази. Род Эстерхази правил в этих местах. Говорят, что вполне успешно. Приняли лояльные законы и условия для того, чтобы сюда перебрались богатые хорватская и еврейская диаспоры. Здесь появилась одна из первых железных дорог в Европе. Да и городской застройке уделялось много внимания. Так что после себя Эстерхази оставили красивый дворец и очень впечатляющий сад.

Побродили в замке, потом вышли в город. Благо, что основная торговая и прогулочная улица с историческими зданиями и памятниками начинается прямо от замка.



Посмотрели на очередную Чумную колонну. Отметились у закрытого Кафедрального собора Святого Мартина. Когда основная улица закончилась, почему-то идти дальше не захотелось. Повернули в одну сторону, заглянули в другую – особенно ничего интересного не увидели.

Можно было бы на характер отыскать еще пару симпатичных церквей и еврейское кладбище, но единогласным решением мы просто уехали отсюда. По мне так это городок на два часа.

Гораздо более симпатичным, хотя еще более крошечным оказался свободный город Руст. У него примечательная история, которая наглядно демонстрирует тот факт, что нам никогда не добиться таких прав, как в самом крошечном административном округе нынешней Австрии.

Свободным это место называется с 1681 года. В те годы город принадлежал Венгрии.  И вот жители посовещались и отправили гонцов к кайзеру Леопольду Первому. Пришли не с пустыми руками: притащили  60 тысяч золотых гульденов и все вино, что смогли сделать за год. Говорят, что это были 500 ведер Ruster Ausbruch. За это жители и получили грамоту, объявляющую их город вольным.  После присоединения Бургенланда к Австрии оба венгерских свободных города Айзенштадт и Руст оставили за собой  название.В принципе, на это мог претендовать любой другой австрийский город с населением от 20 тысяч человек. Дать денег и получить право на свой Устав и статус.  А Руст с его 1714 жителями имеет его в виде исключения. Не уверен, что сейчас в нем живет намного больше людей.

Вообще-то мы сюда приехали ради озера Neusiedler See (венгры называют его Фертё). Это местечко облюбовали любители лодок: сотни гаражей длинными рядами украшают пейзаж несколько минут, пока двигаешься вдоль тихой заводи в сторону озера. Не представляю, сколько народу здесь может одновременно спускать свои суда на воду, но кажется, что в сезон на озере не протолкнуться. Но в марте все было тихо.

Мы пришли на деревянный помост над водой, где невероятным образом в это время года работало кафе. Сидели, что-то выпивали, глядя на зеленоватую воду. Кроме нас в кафе была лишь пара человек. Идиллическое состояние после череды марш-бросков от одного города до другого. Забавно, что наш приятель искренне удивился желанию прогуляться по самому городу. Но оказалось, что он того стоит.

Только нужно сразу предупредить: интересная часть Руста – это одна площадь и пара улиц вокруг. Городок крошечный, а его исторический центр и вовсе чуть больше носового платка. Первое, что бросилось в глаза, это аисты. Я никогда не видел столько птиц в центре города. Пусть и крошечного. Каждая труба на крыше в центре оборудована гнездом. Сделаны специальные подпорки и, возможно, сами гнезда дело человеческих рук. Но птиц это устраивает. Сначала один аист спланировал над мой головой с громким курлыканьем, пролетев в нескольких метрах над землей. Тогда мы и подняли головы, за несколько минут насчитав с десяток птичьих пар. Это было удивительное зрелище, тронувшее даже нас, профессиональных циников.

В углу площади нашлась Церковь рыбаков (Fischerkirche). Сложно судить о ее возрасте, но вроде весь центр относится к XV-XVI веку, а это здание и вовсе датируется XI веком. И это очень похоже на правду. К сожалению, зайти в церковь, известную своими фресками, не удалось. Калитка заперта и, такое впечатление, что внутри идут реставрационные работы. Пришлось подглядывать сквозь калитку и облизываться.

В другом конце площади еще одна церковь. Чуть помоложе, но тоже разменявшая ни одну сотню лет. И снова дома с крошечными балконами, которые так низко висят над землей, что можно встать на цыпочки и постучать в окно. И все настолько органично и симпатично, что город выглядит каким-то слишком идеальным для реальности.

Все вокруг пропитано стариной и неспешностью. Когда через площадь медленно прошла пожилая пара, был только один вопрос: почему они не в средневековой одежде? Потому что полное ощущение того, что здесь именно так должны выглядеть жители. Жители отреставрировали все здания, начиная от Городского дома (Kremayrhaus) и вернули им первозданный облик.

Здесь каждый дом можно подолгу разглядывать. Поэтому мы почти час обходили эту площадь, а потом сделали круг почета по соседней улице. Старенькие деревянные ворота, небольшие домики с какими-то деталями, выдающими их возраст. И почти везде объявления о продаже вина. Считается, что руст находится в центре местного винодельческого края. Так что в сезон туристы рискуют расстаться со значительными средствами, потраченными на местные напитки.






?

Log in