?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Испания. Валенсия. Часть VI. Хатива и Рекена
pro100kov
Хатива (Шатива - в валенсийском произношении) встретила нас как-то не очень приветливо. Он показался каким-то заброшенным и не очень гостеприимным местом: пустые улицы, закрытые магазины, практически безжизненная рыночная площадь. Мы приехали как раз под сиесту, чем могло и объясняться это сонное состояние города. Но все равно: ни людей, ни машин. Как будто все сразу куда-то ушли по делам, наглухо заперев двери. И над всем этим безмолвием возвышалась громада крепости, которая и была основной целью визита.


Это, конечно, глубоко внутреннее впечатление, но показалось, что в этом молчаливом безучастии есть какая-то надменность города, пережившего за свою историю много катаклизмов и отошедшего на задний план после периода бурного роста. Остались только претензии на величие, да обиды, которые тут пестуются. По поводу амбиций, это к тому, что город упрямо претендует на звание «родины Борджиа», безуспешно доказывая, что именно тут, а вовсе не в Гандии, родились оба Римских Папы этой династии. Но пока удается доказать только факт происхождения именно отсюда  знаменитого художника Хосе Рибейра. Собственно, спор о Борджиа тенятся потому, что именно у Хативы в пользу Гандии был отобран Коллегиат, позволивший Гандии быстрее развиваться. Но в Хативе до сих пор церковь часто именуется Колехиата (Сolegiata). Сотни лет прошли, а тут все помнят обиду.

Городу вообще не везло. От арабского владычества ее освободили довольно поздно, только в 1244 году. Так что в развитии она уже тогда начла отставать от городов-конкурентов. А вот в XVIII веке случилась действительно большая беда: в ходе войны за испанское наследство город был по очереди взят сначала поддерживающими Бурбонов французскими войсками Филиппа V, а затем и противостоящими им австрийцами. Естественно, ни те, ни другие город не пощадили.

В 1707 году Филипп V, первый испанский король-Бурбон, отомстил Хативе за поддержку Габсбургов во время войны за испанское наследство. Он приказал сжечь город дотла. Пожар полыхал десять дней, практически ничего после себя не оставив. И это не все: Филипп V решил еще больше унизить и растоптать город, переименовав его в честь себя - Новая колония Сан-Фелипе. Тут нужно пояснить, что в те годы это означало потерю всех привилегий. И экономическая и политическая жизнь начинается с чистого листа.

Только в 1811 году Кадисские кортесы, являвшиеся фактическим правительством Испании во время наполеоновской оккупации, вернули Хативе историческое название. Теперь портрет Филиппа V в местном музее висит вниз головой. В городе заявили, что так будет до тех пор, пока королевская семья (современные короли Испании принадлежат династии Бурбонов) трижды не извинится за деяние своего предка. Вот так и сидят горожане в своей крошечной Хативе, обижаются на Корону и думают: чем бы все-таки прославиться. Теперь тут пиарится сверх идея о том, что в 1144 году Хатива стала первым европейским городом, начавшим производить бумагу.

В общем, прочитав все это, городок воспринимаешь совсем иначе. Может быть, без предыстории тишина казалась бы пасторальной. Но весь этот бэкграунд заставлял думать, что живут тут страшно обидчивые и угрюмые люди. Хотя вот охранник в местной мэрии откровенно порадовал. Мы вышли на небольшую Площадь Святой Троицы (Trinitat), где сохранился старинный фонтан (Fuente de la Trinitat) и Дворец Аларкон (Palacio de Alarcón), ставший теперь пристанищем нынешней администрации. Заглянули внутрь через стеклянные двери, которые тут же распахнул охранник и знаками показал, что можно зайти во внутренний двор и сделать несколько фотографий. Видимо, туристы, особенно сенью, большая редкость.



Наш путь лежал по тихим и пустынным улицам строго вверх. Первая остановка на Площади Каликста III (все-таки местные не удержались и решили назвать площадь именем Папы, настаивая на том, что родился он именно здесь).

Собственно, это небольшой островок, где сохранились симпатичные дома, тщательно отреставрированные и ухоженные. Как раз для туристов. Потом, гуляя по остальным улицам и переулкам, мы четко поняли: это была самая «вылизанная» часть Хативы. Может быть потому, что через площадь пролегал единственный в городе туристический маршрут, обозначенный просто стрелками на дороге, намазанными обычной краской.

На площади, лицом друг к  другу стоят Iglesia de Santa Maria и Королевский госпиталь. Отличительная черта церкви - две скульптуры  Альфонсо и Родриго Борджиа, - Каликст III и Александр VI. На обоих пьедесталах – пасущийся бык, который считался гербом династии, пока Чезаре Борджиа, ставший главнокомандующим войсками Ватикана, не заменил его на атакующего быка. Церковь была наглухо закрыта.



В больницу не очень хотелось заходить. Постояли на площади, которую теперь украшает остановка автобуса, коего мы так и не увидели за весь день. И было не очень понятно, где именно на площади могли проходить праздники и бои быков, если ее размер – чуть больше носового платка. Это, кстати, наглядно говорит о том, каким был и сам город даже в период расцвета.

И дальше круто по улочке вверх, мимо нескольких симпатичных фасадов и украшенных граффити домов. В итоге, вырулили на шоссе, по которому нужно было немного пройти, а потом свернуть на не очень заметную тропку и мимо такой же закрытой и выглядевшей заброшенной  часовни Святого Феликса (Iglesia de San Félix), руин арабского дворца и выдолбленного в скале холодильника размерами десять на десять метров и столько же в глубину (не сразу поняли, что это за дыра такая странная) на тропу к замку. Мы решили срезать и с полчаса скакали по каким-то козьим тропам, пока не выбрались на автодорогу. Срезали изрядный кусок, но прогулка была еще та.





И вот тут забавно. Ворота в крепость открыты, а внутри никого. Пустые билетные кассы, закрытые сувенирные лавки и кафе. Ощущение, что жизнь тут зарождается с началом туристического сезона и вместе с ним же заканчивается. Зато вход бесплатный и ни одной живой души вокруг. Хотя, судя по тому, что мусорники были чистые, кто-то из смотрителей периодически появляется.

Крепость, конечно, классная. Она состоит как бы из двух частей, каждая из которых взбирается на свой склон горы, а внизу - общие ворота. К сожалению, одна часть (меньшая) крепости была закрыта. Но это не помешало прогулке. По основной части можно было спокойно гулять. При этом нужно понимать, что ширина всего фортификационного сооружения – метров пятьдесят-семьдесят. Посредине единственная улица, слева (по ходу вверх) крепостные стены, а справа – строения: часовня, казармы, тюрьма с казематами и какие-то хозяйственные постройки.

До самой крайней точки над обрывом всего минут двадцать ходьбы. Причем у ворот все явно отстроено недавно: идеальная кладка, подогнанные блоки, а вот дальше уже обрушенные стены и старинная кладка. Водоразделом служит лестница, фонтан и пушка. Видимо, туристы доходят только до этой точки, фотографируются и возвращаются в низ – к кафе и магазинам.

Мы излазили в крепости все, что только возможно. Заходили во все здания, поднимались на все сторожевые башни, которые это позволяли. Любовь к подобным местам у нас проявилась давно, так что мы отводили душу. Провели тут, наверное, больше часа. Тем более, что старались тщательно «отгулять» тот путь, который пришлось проделать сюда. На обратном пути встретили какую-то пару, которая тоже дотопала до крепости и интересовалась: открыта она или нет. На своем ломаном английском мы объяснили, что ворота открыты и можно пройти внутрь. Но они подозрительно покосились на отсутствие контролеров, покрутились у пустых касс, вздохнули и… пошли обратно вниз.

На обратном пути мы честно обошли весь исторический центр чуть ли не по каждой улице. Нашли Королевский Монастырь святой Клары (Real Monasterio de Santa Clara) и Церковь святого Франсиска (Iglesia de Sant Francesc), прогулялись по главной улице города Carrer Montcada. Какие-то площади, симпатичные фасады и привлекательные здания попадались по пути. Но больше всего мы обрадовались, когда увидели местных жителей. На одной из улочек мы застали идиллическую картину: пять или шесть составленным вместе столов, за которыми сидели женщины и дети. А в соседнем переулке мужчины готовили паэлью на огромных сковородках, которые вынесли прямо на улицу и установили на специальных треногах над баллонами с газом. Они что-то нам пытались объяснить, и, может быть, даже приглашали, но мы пошли дальше.

Зато чуть дальше мы попробовали блюдо, которое давно собирались –рис морепродуктами и чернилами каракатицы (Arrоs negre). Вкусно, но пить хотелось потом страшно. Как и в случае с дегустацией еще одного местного блюда (Arroz al horno). Все, что связано с рисом, на вкус может и не очень соленое, но потом просто изнываешь от жажды. Так что всю обратную дорогу мы не отрывались от бутылок с водой.

Приехав в Рекену мы вздрогнули от холода. Не подумали о том, что еще в путеводителе было написано: он находится сколько-то там над высотой моря. Цифры нам ни о чем не сказали. А вот откровенно морозный воздух отрезвил в секунду. Застегнулись под горло и рванули в центр по солнечной стороне, чтобы хоть немного согреться. В общем, пришлось искать магазин и греться изнутри. К счастью оказалось, что особо никуда не нужно бегать. От вокзала до туристического офиса минут пятнадцать пешком, а от него сразу все кайфы и начинаются.



Стоишь и над тобой громада замка. Но мы еще заприметили, что за турофисом какие-то галереи вглубь скалы уходят. Рванули в них и выяснили, что они ведут во внутренний двор крепости, только выход закрыт решеткой. Вернулись обратно и поняли, что вовремя свалили: за нами уборщица поставила в угол метлу, выключила свет и заперла вход. Удачно проскочили.

Крепость на замке. Не сезон. Вокруг масса лавок, тоже закрытых до следующего лета. Судя по всему, все маленькие городки вокруг Валенсии живут активно по пять месяцев в году, а остальное время находятся в тихой спячке. Правда, среди закрытых лавок на крошечной площади у входа в замок нашли отличный мясной магазин. Тетка нам дала всего попробовать, так что уехали мы в итоге с рюкзаком, под завязку забитым всякими колбасами. Но это было часа через три…

 Собственно старый город в Рекене – крошечное пятно, состоящее из узеньких атмосферных улиц. Когда чуть согрелись, то просто неторопливо и чуть вальяжно фланировали по ним, сворачивая в каждую подворотню. И даже так оказалось, что за час-полтора можно обойти все.

Здесь очень красивые, но закрытее, Церковь Святого Николая и Церковь Святого Сальвадора (Iglesia del Salvador). Старинные, готичные. С невероятными по красоте порталами. А ведь видно, что они дышат стариной и внутри должно быть очень круто. Тем более, что была инфа о склепах, в которые тоже можно спуститься. Но все города, живущие по расписанию чартеров с туристами, грешат одним и тем же: не в сезон тут наглухо все закрыто.

Это было неприятно, но не критично. Городок очень попал в настроение, так что просто гулять по нему – это уже было удовольствие. Ходили, о чем-то трепались, пока наконец не вышли на Plaza de Albornoz, где была одна из наших целей - Cuevas de la Villa. Это искусственные пещеры, вырытые под всем городом, где раньше хранилось вино, которым и славится Рекена. Это известный винный регион. И, кстати, вина их оказались очень недурственными.

Судя по всему, весь город изрыт такими подвалами. Мы планировали попасть в одни, а зашли в другие – в здании напротив. Потом только разобрались. Но шли за школьниками. А учителя точно знают, где самое зрелищное подземелье. Уточню, что потом мы нашли входы в такие винные хранилища еще в нескольких лавках. Когда-то в каждом доме был такой погреб. Часть из них объединены в единую сеть из пяти-десяти залов. Так что, судя по всему, мы спустились в самое крупное хранилище.

Внутри было душно и сыро. Десяток просторных залов, кое-где остались еще огромные глиняные кувшины литров эдак на триста-четыреста каждый. Не то, чтобы супер увлекательно, но подземелья – это вторая наша страсть после замков. Везде, где можно подняться или спуститься, это надо делать обязательно. Чем мы собственно в поездках и занимаемся.

И хотя вся прогулка по городу занимает от силы три часа, город показался очень симпатичным и гостеприимным. Может быть потому, что даже в старом городе попадались люди, а центральная аллея Рекены и вовсе оживленное место, где возле каждого фонтана по митингу местных старичков.



В общем, отличное место, чтобы вырваться из Валенсии и погулять по улицам, которые выглядят очень аутентично и наверняка не перестраивались уже несколько веков…